Βασικές ρυθμίσεις ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής

Εάν αγοράσατε μια φωτογραφική μηχανή πιο σοβαρή από ένα συνηθισμένο σαπούνι, τότε πιθανότατα θα θελήσετε να μάθετε τις χειροκίνητες ρυθμίσεις (αν και υπάρχουν και σε σαπούνια). Και θα σας συμβούλευα ακόμη και να το κάνετε το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε ακόμη και αν κάνετε λήψη σε αυτόματη λειτουργία, για να καταλάβετε τι συμβαίνει.

Υπάρχουν μερικές βασικές παράμετροι στην κάμερα που θα ελέγχετε, αλλά όλες συνδέονται στενά: ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα, ISO, ισορροπία λευκού. Υπάρχει επίσης μια παράμετρος όπως το βάθος πεδίου (βάθος πεδίου), η οποία από μόνη της δεν ρυθμίζεται με κανέναν τρόπο, αλλά αποδεικνύεται λόγω άλλων παραμέτρων. Φοβάμαι για την πρώτη ανάγνωση ότι όλα αυτά θα φαίνονται πολύ περίπλοκα και τρομακτικά, αλλά εδώ μπορώ να σας συμβουλεύσω μόνο πώς να δοκιμάσετε όσο το δυνατόν περισσότερο στην αρχή. Τραβήξτε το ίδιο πλαίσιο με διαφορετικές ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, δείτε τι συμβαίνει, αναζητήστε σχέσεις, αναλύστε. Και μην ξεχνάτε τις οδηγίες για την κάμερα, αυτό είναι σχεδόν ένα βιβλίο αναφοράς στην αρχή.

Το περιεχόμενο του άρθρου

Όλα τα μέρη του FAQ μου για αρχάριους φωτογράφους

1. Ποια κάμερα να επιλέξετε για έναν αρχάριο φωτογράφο
2. Τι φακό για αυτό που χρειάζεται και τι να επιλέξετε
3. Βασικές ρυθμίσεις της ψηφιακής κάμερας
4. Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες ενώ ταξιδεύετε
5. Πώς να επεξεργαστείτε φωτογραφίες στο Lightroom και πώς να τις αποθηκεύσετε
6. Παράδειγμα φωτογραφικής τσάντας και σακίδιο φωτογραφίας για τον ταξιδιώτη
7. Πώς να φωτογραφίσετε τον έναστρο ουρανό
0. Πώς τραβάω φωτογραφίες ενώ ταξιδεύω

Οι κύριες ρυθμίσεις μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής είναι η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα, η αναλογία τους ονομάζεται έκθεση. Επομένως, όταν λένε ότι πρέπει να επιλέξετε μια έκθεση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ορίσετε αυτές τις δύο τιμές.

Βασικές ρυθμίσεις ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής

Απόσπασμα

Αλλάζει σε δευτερόλεπτα (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, κ.λπ.) και σημαίνει τον χρόνο για τον οποίο ανοίγει το κλείστρο της κάμερας κατά την απελευθέρωση του κλείστρου. Είναι λογικό ότι όσο περισσότερο είναι ανοιχτό, τόσο περισσότερο φως θα πέσει στη μήτρα. Επομένως, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τον ήλιο, το επίπεδο φωτισμού θα έχει τη δική του παράμετρο έκθεσης. Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόματη λειτουργία, η ίδια η κάμερα θα μετρήσει το επίπεδο φωτισμού και θα επιλέξει μια τιμή.

Όμως, όχι μόνο η έκθεση επηρεάζει την έκθεση, αλλά και τη θόλωση ενός κινούμενου αντικειμένου. Όσο πιο γρήγορα κινείται, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα κλείστρου. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, αντίθετα, μπορείτε να το κάνετε πιο αυθεντικό να το αποκτήσετε «τέχνη» γράσο Με τον ίδιο τρόπο, η λίπανση μπορεί να προέλθει από το τρέμουλο των χεριών σας (κούνημα), οπότε πρέπει πάντα να επιλέγετε μια τιμή για να ισοπεδώσετε αυτό το πρόβλημα και να ασκηθείτε έτσι ώστε το κούνημα να είναι μικρότερο. Ένας καλός σταθεροποιητής στον φακό μπορεί ακόμα να σας βοηθήσει με αυτό, σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου και αποτρέπει την κίνηση.

Κανόνες για την επιλογή έκθεσης:

  • Για να αποτρέψετε το θόλωμα από το κούνημα των χεριών, προσπαθήστε πάντα να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου σε όχι μεγαλύτερη από 1 / mm, όπου τα mm είναι χιλιοστά του τρέχοντος εστιακού μήκους σας. Διότι, όσο μεγαλύτερο είναι το εστιακό μήκος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιχρίσματος και τόσο περισσότερο χρειάζεστε για να μειώσετε την ταχύτητα κλείστρου. Για παράδειγμα, η ταχύτητα κλείστρου για 50 mm θα είναι 1/50 ταχύτητα κλείστρου και θα ήταν ακόμη καλύτερο να το τοποθετήσετε ακόμη πιο σύντομα κάπου γύρω στο 1/80, σίγουρα.
  • Εάν πυροβολείτε ένα περπάτημα, η ταχύτητα κλείστρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/100.
  • Για τα παιδιά που μετακινούνται, είναι καλύτερο να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου σε όχι περισσότερο από 1/200.
  • Πολύ γρήγορα αντικείμενα (για παράδειγμα, κατά τη λήψη από το παράθυρο του διαύλου) απαιτούν πολύ μικρές ταχύτητες κλείστρου 1/500 ή μικρότερες.
  • Στο σκοτάδι, για τη λήψη στατικών αντικειμένων, είναι προτιμότερο να μην ανυψώνετε το ISO πολύ υψηλά (ειδικά πάνω από την τιμή εργασίας), αλλά να χρησιμοποιείτε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου (1s, 2s κ.λπ.) και ένα τρίποδο.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε το υπέροχα ρέον νερό (με γράσο), τότε χρειάζεστε χρόνο έκθεσης 2-3 δευτερολέπτων (περισσότερο δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει). Και αν χρειάζεστε ψεκασμό και ευκρίνεια, τότε 1/500 - 1/1000.

Όλες οι τιμές λαμβάνονται από το κεφάλι και δεν προσποιούνται ότι είναι αξιώματα, είναι καλύτερο να τις επιλέξετε μόνοι σας με βάση την προσωπική εμπειρία, οπότε αυτό είναι μόνο για αναφορά.

Η ταχύτητα κλείστρου 1/80 είναι πολύ μεγάλη για τέτοιες κινήσεις, αποδεικνύεται θολή

Έκθεση 3 δευτ. - νερό, όπως γάλα

Διάφραγμα

Έχει οριστεί ως f22, f10, f5.6, f1.4 και σημαίνει το άνοιγμα του φακού κατά το άνοιγμα του κλείστρου. Επιπλέον, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος της τρύπας, δηλαδή, όπως ήταν, το αντίστροφο. Είναι λογικό ότι όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τρύπα, τόσο περισσότερο φως εισέρχεται στη μήτρα. Στην αυτόματη λειτουργία, η ίδια η κάμερα επιλέγει αυτήν την τιμή σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ραφτεί.

Επίσης, το διάφραγμα επηρεάζει το βάθος πεδίου (βάθος πεδίου):

  • Εάν τραβάτε ένα τοπίο κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε καλύψτε με ασφάλεια το διάφραγμα στο f8-f13 (δεν αξίζει πλέον) έτσι ώστε όλα να είναι ευκρινή. Στο σκοτάδι, εάν δεν υπάρχει τρίποδο, θα πρέπει να το ανοίξετε και να ανεβάσετε το ISO.
  • Εάν τραβάτε ένα πορτρέτο και θέλετε το πιο θολή φόντο, μπορείτε να ανοίξετε το διάφραγμα στο μέγιστο, αλλά σημειώστε ότι εάν ο φακός σας είναι γρήγορος, τότε οι τιμές f1.2-f1.8 μπορεί να αποδειχθούν υπερβολικές και μόνο η ανθρώπινη μύτη θα είναι στο επίκεντρο και το υπόλοιπο του προσώπου θολός.
  • Υπάρχει εξάρτηση του βάθους πεδίου από το άνοιγμα και το εστιακό μήκος, έτσι ώστε το κύριο αντικείμενο να είναι αιχμηρό, έχει νόημα να χρησιμοποιείτε τιμές f3-f7, ​​αυξάνοντάς την ανάλογα με την αύξηση στο εστιακό μήκος.

Διάφραγμα f9 - όλα είναι ευκρινή

105 mm, f5.6 - το φόντο είναι πολύ θολό

Ευαισθησία ISO

Ορίζεται ως ISO 100, ISO 400, ISO 1200, κ.λπ. Αν τραβήξατε ταινία, θυμηθείτε ότι πωλήθηκαν ταινίες με διαφορετική ευαισθησία στο φως, πράγμα που σήμαινε την ευαισθησία της ταινίας στο φως. Το ίδιο ισχύει και για μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτοευαισθησία της μήτρας. Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι το πλαίσιο σας θα είναι ελαφρύτερο με την αύξηση του ISO με την ίδια ταχύτητα κλείστρου και ρυθμίσεις διαφράγματος (στην ίδια έκθεση).

Ένα χαρακτηριστικό καλών και ακριβών φωτογραφικών μηχανών είναι ένα υψηλότερο λειτουργικό ISO, το οποίο φτάνει τα 12800. Τώρα αυτό το σχήμα δεν σας λέει τίποτα, αλλά είναι πραγματικά ωραίο. Επειδή στο ISO 100, μπορείτε να κάνετε λήψη μόνο στο φως της ημέρας και η ρύθμιση 1200 και άνω δεν εμποδίζει το λυκόφως. Τα DSLR προϋπολογισμού έχουν μέγιστο λειτουργικό ISO περίπου 400-800. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο θόρυβος χρώματος. Πάρτε το ISO στο μέγιστο και πάρτε ένα πλαίσιο το σούρουπο, και θα καταλάβετε τι είναι. Τα σαπούνια με αυτήν την παράμετρο είναι πολύ άσχημα.

ISO 12800 - αισθητός θόρυβος, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί εν μέρει κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας

ISO 800 στις ίδιες ρυθμίσεις, η φωτογραφία είναι πολύ πιο σκοτεινή

ισορροπία του λευκού χρώματος

Σίγουρα είδατε φωτογραφίες όπου υπάρχει υπερβολική κίτρινη ή μπλε; Αυτό οφείλεται μόνο στη λανθασμένη ισορροπία λευκού. Το γεγονός είναι ότι ανάλογα με την πηγή φωτός (ήλιος, λαμπτήρας πυρακτώσεως, λευκή λυχνία κ.λπ.) εξαρτάται το χρωματικό σχήμα της φωτογραφίας. Σχεδόν μιλώντας, φανταστείτε ότι θα λάμψουμε σε μια καρέκλα με μια ειδική μπλε λάμπα και τότε ολόκληρη η φωτογραφία αυτής της καρέκλας θα είναι κυανοτική. Εάν αυτό είναι ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, τότε όλα είναι καλά, αλλά αν χρειαζόμαστε κανονικές αποχρώσεις, τότε ο καθορισμός της ισορροπίας λευκού θα μας σώσει. Όλες οι κάμερες έχουν προεπιλογές (αυτόματη, ηλιοφάνεια, θολό, πυρακτωμένο, χειροκίνητο κ.λπ.).

Με ντροπή πρέπει να παραδεχτώ ότι πάντα πυροβολούμαι στο μηχάνημα. Είναι πιο εύκολο για μένα να διορθώσω τα πάντα στο πρόγραμμα παρά να ορίσω την ισορροπία λευκού. Ίσως κάποιος να θεωρήσει αυτή τη βλασφημία, αλλά είμαι ευχαριστημένος με τα πάντα και νομίζω ότι η πλειοψηφία θα είναι επίσης χαρούμενη, οπότε δεν θα μιλήσω για χειροκίνητη ισορροπία λευκού.

Επιλογή σημείου εστίασης

Κατά κανόνα, όλες οι καλές κάμερες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ένα σημείο εστίασης, καθώς και την αυτόματη επιλογή τους (όταν η ίδια η κάμερα επιλέγει αντικείμενα και αποφασίζει τι θα επικεντρωθεί και πώς). Σπάνια χρησιμοποιώ την αυτόματη λειτουργία, κυρίως όταν υπάρχει λίγος χρόνος και τα αντικείμενα κινούνται, για παράδειγμα, σε ένα πλήθος ανθρώπων, όταν δεν το σκέφτομαι. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιώ το κεντρικό σημείο. Πιέζει το κουμπί, εστίασε, χωρίς να απελευθερώσει το κουμπί, το πήρε στο πλάι και στάθηκε στο τέλος, παίρνοντας ένα πλάνο.

Εστίαση σε ένα μόνο σημείο (κέντρο)

Το κεντρικό σημείο είναι συνήθως το πιο ακριβές, και γι 'αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αλλά πρέπει να δείτε ένα συγκεκριμένο μοντέλο της κάμερας, για παράδειγμα, τώρα όλα τα σημεία λειτουργούν στην τρέχουσα κάμερα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εάν η κάμερά σας είναι θαμπή και κακή εστίαση (λυκόφως, οπίσθιος φωτισμός), τότε πρέπει να αναζητήσετε το όριο του φωτός και του σκοταδιού και να εστιάσετε σε αυτό.

Στον οπίσθιο φωτισμό, είναι πιο εύκολο να εστιάσετε στα όρια των μαλλιών.

Βάθος πεδίου

Το βάθος πεδίου είναι το εύρος των αποστάσεων στις οποίες όλα τα αντικείμενα θα είναι ευκρινή. Φανταστείτε ότι φωτογραφίζετε ένα άτομο και υπάρχει μια ευθεία γραμμή: η κάμερα - το άτομο - το φόντο. Το σημείο εστίασης είναι σε ένα άτομο, τότε όλα θα είναι απότομα στην περιοχή από αυτό το άτομο έως εσάς για έναν ορισμένο αριθμό μέτρων και από αυτό το άτομο στο φόντο επίσης για έναν ορισμένο αριθμό μέτρων. Αυτό το εύρος είναι το βάθος πεδίου. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι διαφορετικό, επειδή εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους: διάφραγμα, εστιακό μήκος, απόσταση από το θέμα και το μοντέλο της κάμερας. Υπάρχουν ειδικές βάσεις υπολογιστών πεδίου όπου μπορείτε να εισαγάγετε τις τιμές σας και να μάθετε πόσο φτάνετε. Για τοπία, χρειάζεστε μεγάλο βάθος πεδίου έτσι ώστε τα πάντα να είναι ευκρινή και για πορτρέτα ή να επισημαίνονται αντικείμενα με θόλωση του φόντου, ρηχό βάθος πεδίου.

Μπορείτε να παίξετε με μια αριθμομηχανή για να κατανοήσετε λίγο τη σχέση αυτών των παραμέτρων. Αλλά στο πεδίο δεν θα το έχετε στη διάθεσή σας, επομένως, εάν δεν είστε επαγγελματίας φωτογράφος, θα αρκεί να θυμάστε κάποιες τιμές που είναι βολικές για εσάς, καθώς και να κοιτάτε την οθόνη κάθε φορά (ζουμ στη φωτογραφία) τι συνέβη και αν τη χρειάζεστε perefotkat.

Εστιάζοντας στον αριθμό 5, κόβοντας μόνο τη λωρίδα 4-5-6

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να θυμάστε ότι:

- Όσο περισσότερο το άνοιγμα είναι ανοιχτό, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου.
- Όσο μεγαλύτερο είναι το εστιακό μήκος, τόσο μικρότερο είναι το βάθος του πεδίου.
- Όσο πιο κοντά το θέμα, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου.

Δηλαδή, γυρίζοντας σε κοντινή απόσταση, για παράδειγμα, το πρόσωπο ενός ατόμου στα 100 mm και το διάφραγμα 2,8, διατρέχετε τον κίνδυνο να πάρετε αιχμηρή μύτη, ενώ όλα τα άλλα θα είναι θολά.

73 mm, f5.6, πυροβολήθηκε όσο το δυνατόν πιο κοντά, και επομένως μόνο το δάχτυλο είναι στο επίκεντρο

Θα πρέπει να ζήσετε αυτήν την εμπειρία «τριπλούς» Βάθος πεδίου έναντι εστιακού μήκους, διαφράγματος και απόστασης για το θέμα. Για παράδειγμα:

  • Όταν φωτογραφίζετε ένα τοπίο ή άλλα αντικείμενα σε ευρεία γωνία, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε το f8-f13 και όλα θα είναι ευκρινή. Στην πραγματικότητα, η αριθμομηχανή λέει ότι μπορείτε να ανοίξετε το διάφραγμα πολύ ευρύτερο, αλλά μου αρέσουν αυτές οι τιμές. Κατά κανόνα, έβαλα πάντα το f10 (το απόγευμα).
  • Για ένα όμορφο θολό φόντο, δεν χρειάζεται να έχετε έναν ακριβό γρήγορο φακό με μεγάλο διάφραγμα, αρκεί ένα κανονικό ζουμ με τυπικό διάφραγμα, απλώς πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο και να κάνετε μεγέθυνση σε ένα άτομο (για παράδειγμα, 100 mm) και στη συνέχεια ακόμη και το f5.6 είναι αρκετό για να θάμπωμα φόντου.
  • Η απόσταση από το θέμα στο φόντο παίζει ρόλο. Εάν είναι πολύ κοντά, τότε το κανονικό θόλωμα του φόντου μπορεί να μην λειτουργεί, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεγάλο εστιακό μήκος και πολύ ανοιχτό άνοιγμα. Αλλά αν το φόντο είναι πολύ μακριά, τότε θα είναι σχεδόν πάντα θολό.
  • Εάν φωτογραφίζετε ένα λουλούδι σε κοντινή απόσταση και για κάποιο λόγο πρέπει να κάνετε τα βουνά αιχμηρά στον ορίζοντα, θα πρέπει να πιέσετε το άνοιγμα στο μέγιστο στο f22 ή περισσότερο. Είναι αλήθεια, σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα λήψης μιας μη ευκρινούς εικόνας λόγω άλλων χαρακτηριστικών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να θυμηθείτε μερικά πράγματα. Τραβήξουμε τοπία και παρόμοια σχέδια στο f10, κάνουμε ανθρώπους και επιλέγουμε αντικείμενα σε f2.5 (50 mm) ή f5.6 (105 mm).

Διασύνδεση ταχύτητας κλείστρου, διαφράγματος, ISO και ημι-αυτόματων λειτουργιών

Φτάσαμε στο πιο δύσκολο, στη διασύνδεση όλων αυτών των παραμέτρων. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι, αλλά ακόμα δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς δείγματα. Πρώτα απ 'όλα, θέλω να σας συμβουλεύσω να χρησιμοποιείτε στην αρχή όχι την πλήρη χειροκίνητη λειτουργία (που ονομάζεται M), αλλά ημιαυτόματο (Av και Tv σε Canon ή A και S στη Nikon), επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να σκεφτείτε μία παράμετρο, όχι δύο ταυτόχρονα.

Έχω ήδη αναφέρει κάποιες σχέσεις λίγο υψηλότερες. Και αν το βάθος πεδίου είναι αρκετά δύσκολο να κατανοηθεί στην αρχή, τότε η επιλογή της ταχύτητας κλείστρου και του ανοίγματος χωρίς αναφορά στο βάθος πεδίου θα είναι ευκολότερη. Όλα καταλήγουν στο να κάνουν το πλαίσιο σας ελαφρώς σκοτεινό / σκοτεινό, γιατί ακόμα κι αν φωτογραφίζετε σε RAW, δεν είναι γεγονός ότι μπορείτε να τεντώσετε τη φωτογραφία εάν οι τιμές είναι πολύ λάθος. Και γι 'αυτό είμαι για ημι-αυτόματες λειτουργίες.

Προτεραιότητα διαφράγματος (Av ή A)

Ας υποθέσουμε ότι φωτογραφίζετε ένα τοπίο σε λειτουργία Av και το εστιακό μήκος σας είναι 24 mm. Ρυθμίστε το f10 και η κάμερα επιλέγει την ταχύτητα κλείστρου για εσάς. Και το μόνο που μένει για εσάς είναι να παρακολουθείτε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή του 1 / mm (έγραψα γι 'αυτό στην ενότητα "Απόσπασμα" παραπάνω). Τι να κάνω μετά?

  • Εάν η ταχύτητα κλείστρου είναι μικρότερη από 1/24, για παράδειγμα 1/30 ή 1/50, τότε όλα είναι εντάξει.
  • Εάν η ταχύτητα κλείστρου είναι μεγαλύτερη από 1/24, θα πρέπει να ορίσετε υψηλότερο ISO.
  • Επιπλέον, εάν το ISO δεν είναι αρκετό, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε το άνοιγμα του ανοίγματος. Κατ 'αρχήν, μπορείτε να το ανοίξετε αρχικά στο f5.6-f8 και, στη συνέχεια, να αυξήσετε το ISO.
  • Εάν το μέγιστο λειτουργικό ISO έχει ήδη οριστεί και δεν υπάρχει πουθενά να ανοίξει το διάφραγμα, τότε είτε «βάλτε τα χέρια σας στους γοφούς σας», για να μειώσετε κάπως το jitter, αναζητήστε μια επιφάνεια όπου μπορείτε να βάλετε ή να πιέσετε το σφάγιο ή να πάρετε τρίποδο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αυξήσετε το ISO ακόμη υψηλότερα, αλλά τότε η φωτογραφία θα κάνει πολύ θόρυβο.

Προτεραιότητα κλείστρου (τηλεόραση ή S)

Η μετακίνηση αντικειμένων ή ατόμων είναι καλύτερα να πυροβολήσετε σε λειτουργία Τηλεόρασης, έτσι ώστε να μην υπάρχει θόλωση του αντικειμένου. Φυσικά, όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο καλύτερη, αλλά αν δεν υπάρχει πολύ φως, μπορείτε να εστιάσετε στις τιμές που έδωσα στην παράγραφο σχετικά με την ταχύτητα κλείστρου. Δηλαδή, ρυθμίζουμε την ταχύτητα κλείστρου και ελέγχουμε το διάφραγμα που επιλέγει η κάμερα. Είναι καλύτερα να μην είναι πλήρως ανοιχτό, ειδικά σε γρήγορους φακούς. Εάν δεν υπάρχει αρκετό φως, αυξήστε επίσης το ISO, εάν εξακολουθεί να μην είναι αρκετό, τότε προσπαθήστε να επιμηκύνετε την ταχύτητα κλείστρου.

ISO 1600 f2.8 1/50 sec - οι παράμετροι είναι στο όριο, επειδή είναι σκοτεινές και κινούμενες

Αντιστάθμιση έκθεσης

Τα Av και Tv είναι επίσης βολικά εδώ. Δεδομένου ότι η κάμερα μετρά την έκθεση από το σημείο εστίασης και ενδέχεται να είναι στη σκιά, ή αντίστροφα, πολύ αναμμένη, η ταχύτητα διαφράγματος ή κλείστρου που επιλέγεται από αυτήν ενδέχεται να μην αντιστοιχεί σε αυτό που απαιτείται. Και ο ευκολότερος τρόπος για να τα διορθώσετε είναι με την αντιστάθμιση έκθεσης, απλώς γυρίστε τον τροχό 1-3 βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι, δηλαδή, εάν θέλετε να κάνετε όλο το πλαίσιο πιο σκοτεινό, τότε μείον, εάν είναι ελαφρύτερο, τότε συν. Με ανεπαρκές φως, πάντα πυροβολώ αμέσως στο -2/3 στο μείον για να έχω μεγαλύτερο περιθώριο για ρυθμίσεις.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Ελπίζω ότι το άρθρο δεν ήταν πολύ περίπλοκο και ευανάγνωστο. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις, αλλά η τοποθέτησή τους εδώ είναι δύσκολη, δεδομένου ότι εγώ ο ίδιος δεν ξέρω πολλά πράγματα. Εάν βρείτε κάποιο λάθος, γράψτε στα σχόλια.

Παρόμοια άρθρα

Πλήρη έκδοση
© Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται